В предыдущем сообщении я писал про свой первый гидрофойл.
Он так и не влетел. Был очень тяжелым. Жесткость конструкции оставляла желать лучшего.
Я учел эти недостатки и решил сделать другой.
В Сети я увидел фойл-самолетик.
https://www.youtube.com/watch?v=1oyWMusaDTI
https://www.youtube.com/watch?v=aihqiBahXsU

Все хорошо, только мне была более по душе идея обтекаемой лодки а не плоской доски.
В водоизмещении разгоняемся до взлетной скорости и потом взлетаем и едем на фойле.

Ни лодки ни самолетика у меня не было.
Решил сделать сам.
В программе XFoil5 я рассчитал крыло фойла, необходимое чтобы поднять 120кг.
В программе FreeShip я спроектировал корпус лодки 120 л. Шириной 1 фут, длинной 10 футов.

Лодку я сделал из экструзионного пенопласта и покрыл полиуретановым лаком "для скользкости".
К корпусу лодки должна была крепиться прочная, широкая палуба, а к палубе должна была крепиться стойка фойла.
Палубу набрал из сэндвича - 2мм фанера, дюймовый экструзионный пенопласт, 2мм фанера. Еще и с деревянными втавками между листами. Для пущей жесткости.
Палуба весила килограмм 8.

К палубе для крепления стойки приделал "тисы" из фанеры. Тисы затягивались сверху болтами и зажимали стойку.

mm7

= Общая настройка =

При уменьшении пуза несколько уменьшается стабильность паруса, так как центр парусности смещается назад и тяга хуже "блокируется" упругостью профиля в передней части полотна.

Пузатость на верхних камберах: больше пузо - больше скорость, меньше пузо - больше высота хода.

Профиль задней шкаторины должен быть плавным, без "ступенек".

Сверху задняя шкаторина должна быть "свободной". Достигается ослаблением верхних лат (вплоть до полного отстутствия натяжения при необходимости).

Натяжение лат. Снизу больше, с постепенным ослаблением кверху, вплоть до почти полного отсутствия.

= Настройка при набивке =

Есть "точка" сбалансированного соотношения величины пуза и отвала верхушки. При набивке по мачте пузо уменьшается, а отвал увеличивается. В некоторый момент пузо начинает уменьшаться быстрее. Необходимо выбрать натяжение с оптимальными пузом и твистом.

Паруса с компактным шкотовым углом (с вырезом) не следует очень много перебивать по гику на сильный ветер. Стабильность станет хуже.

Паруса с 2-мя или 3-мя камберами не следует набивать так, чтобы отвал сверху был таким же большим как у парусов с 4-мя или 5-ю камберами. Так как малокамберные паруса сравнительно "мягче" и верхушка у них больше отгибается под давлением ветра.

Перебитый парус:
- Недостаточно прижимает доску к воде, увеличивается вероятность взлёта.
- Уменьшается стабильность.

Недобитый парус:
- Вызывает спинауты из-за увеличения давления на заднюю руку.
- Хуже сбрасывает порывы.
- Не едет быстро.

Как недобитость, так и перебитость приводят к уменьшению эффективности пампинга.

Лямка шкотового угла:
- Натянуть (или застегнуть) на слабый ветер для увеличения тяги.
- Ослабить (или расстегнуть) на сильный ветер...

ultra33

= Не переключаются или плохо переключаются камберы =

- Основные причины.
-- Повреждение камберов.
--- Не обеспечивается вращение роликов (например, грязь, сточенность, очень редко - негладкость мачты, согнута ось роликов).
--- Щёчки камбера трутся об мачту (например, камбер не подходит к диаметру мачты).
-- Неправильная установка камберов (только для несимметричных, то есть имеющих одну диагональную сторону, вторую почти прямую; например, как у Gaastra/GA). Приводит к интенсивному износу с одной стороны до стачивания роликов и щёчек камбера.
-- Некорректная настройка камберов: один зажат, другие ослаблены, не принимая на себя часть нагрузки.
-- Для нижнего камбера - зажатие из-за притягивания к мачте удлинителем.
-- Повреждение лат.
--- Лата не обеспечивает изгиб.
--- Лата не обеспечивает натяжение.
-- Повреждение полотна паруса.
--- Разрыв переднего полотна паруса (внутри мачт-кармана).
--- Разрыв швов галсового угла.

- Банальные причины.
-- Парус сильно недобит - латы слишком сильно изогнуты.
-- Парус сильно перебит - камберы зажимает мачт-карман.

= Настройка переключения камберов =

Примечания.
- Без учёта достижения оптимального профиля паруса, так как для лучшего переключения приходится в некоторой мере жертвовать пузом и необходимым натяжением полотна.
- Чем больше пузо, тем сложнее настроить на мягкое переключение, так как увеличивается "оттяжка" полотна (лат) в момент прохода камберами плоскости паруса.

Важно!
- Ладошечный тест.
-- (!) Проводить обязательно при установленном гике и рабочем натяжении по шкотовому углу. Иначе зажатость камберов не будет соответствовать рабочей, и даже можно сломать латы.
-- (!) Проверяется зажатость камберов по направлению к мачте. Однако мешать повороту камбера могут и другие причины. Поэтому перед тестом проверить...

ultra33

Продолжение.

На следующий день отодрал пил плай. Приклеилось хорошо.


Пока смола окончательно встает, переворачиваем доску и работаем над днищем.

Замазываю автошпаклевкой. (надо работать шустро, она при температуре воздуха 30Ц встает за 1 минуту)


Шлифую, забрызгиваю серой автогрунтовкой.

Шлифую.
Так несколько раз пока не стало все ровно, как было днище до этого.

Покраска белой нитроэмалью, легкая шлифовка.


Покрытие авто клиаркотом и окончательная полировка.


Как подсохло, перевернул доску, закрыл накладки и надписи малярной лентой и бумагой, покрыл автогрунтовкой


Потом покрыл белой нитро эмалью и нескользячкой из баллончика. Фотки пока нет.

Всё!
Спасибо тем, кто дочитал до сюда. :)

mm7

Продолжение.

Пока смола затвердевает окончательно, работаем над палубой.
Я твердо уверен, что финбокс должен быть приклеен не только к днищу, но и к палубе.
Причем настолько-же крепко. Конструкция палуба-бокс-днище образует ферму и вкупе с пеноластовой сердцевиной имеет максимальную жесткость. Что особенно важно при длине стойки фойла 1 м, и ширине доски в раёне около 90см. При таких
рычагах и приложенном через них весе тушки и пампинге ногами на финбоксе создаются консольные нагрузки с тонну-другую.
Поэтому важно, очень важно, хорошо приклеить верхнюю часть бокса к палубе.
Верхняя часть бокса (чинук татл) пустая, имеет стенку 2 мм, "трубки" под болты и перемычки соединяющие трубки со стенками.
Чтобы ее приклеить надежно к палубе, надо пустоту заполнить чем-то легким и прочным.
Я сделал смесь смолы с микросферой, нарезкой волокна и добавил загуститель до состояния густой сметаны.
Заполнил пустоты, вставил заднюю закладную чикенлупа и оставил на день застывать.
Заднюю закладную чикенлупа пришлось сместить на немного вперед, так как в этом месте сейчас находится задний болт татла.
Я сделал так, чтобы передний болт татла был между закладными чикенлупа. Да, ступне будет немного неудобно с головкой болта посреди чикенлупа. Но если сильно будет мешать, то потом утоплю. А пока решил сделать заподлицо.


На следующий день сточил все заподлицо с палубой и сделал так-же блюдо. Но в пенопласт не углублялся. Площади верхней части бокса и так достаточно для сцепления с заплатой.


Раз заднюю закладную чинеклупа перенес назад, то надо добавить переднюю закладную, сразу перед родной.
...

mm7

(разбивка блога на части вызвана ограничением 6 фоток на статью)
Продолжаем.

"Блюдце" и фойлбокс крупным планом

Для еще более лучшего зацепления бокса с днищем, я проточил пенопласт немного поглубже.
Острым предметом я выковырял пену из замков (трапециевидные ублубления) фойлбокса.
Туда потом должна зайти смола с наполнителем из микросферы и резанного стекловолокна (обрезки ~2см).

Опять блюдце перед заклейкой.


Я, к сожалению, упустил сделать фотки того, как я нарезал стеклоткань и наклеил заплатку.
Итак, действия не покрытые фотками:
- Нарезал куски для заплатки. взвесил (~60 грамм).
Всего получилось 20 слоев. На сухой ткани это давало как раз 2мм толщины. (В реальности, после затвердения смолы, толщина заплатки в районе бокса получилась больше. 3-4 мм. Это при том, что заплатку давил мешком с песком.)
- Отрезал кусок пил плая (нейлоновая тафта). Отрезал кусок бризера (синтепон).
- Нарезал стекловолокна для наполнителя (обрезки ~2см).
- Развел грамм 50 смолы смешал с наполнителем из микросферы и волокна.
- Заложил это непосредственно к боксу, чтобы зашло в замки.
- развел грамм 100 смолы
- Наложил куски заплатки от меньшего к большему, просмаливая этой смолой
- Прогрел, чтоб стала жиже, так легче выходят пузыри и пропитываются волокна
- Положил пил плай. Положил бризер.
- Положил полиэтилен (черный на фотке) и мешок с песком. И кирпич. Это Важно!
(шутка)


На следующий день отодрал бризер с пил-плаем
Так выглядит заплатка
...

mm7

Предыстория. Для чего мне понадобилось врезать дополнительный финбокс.

Я купил гидрофойл Kitefoil AlpineFoil 5.0 Access V2 с головкой Татл.

Надеялся, что можно будет взлетать вставив фойл в штатный колодец (Дип Татл) доски (Youth Formula 156).
Не получилось. Т.к. фойл для кайта, а не для виндсерфинга, вынос центра подьемной силы (ЦПС) крыла относительно финбокса оказался недостаточным. ЦПС крыла был где-то в районе задней петли. Баланс сил получился смещен сильно вперед.
На тестах доска "глиссировала", но я никак не мог заставить ее взлететь.
"Глиссировала" в кавычках потому, что она не глиссировала. Т.е. поднималась не за счет отталкивания от воды днищем. Доска поднималась фойлом. Но несбалансированный нос перевешивал, тянул вниз, создавая отрицательный угол атаки.
В итоге доска летела на фойле но "нызэнько-нызэнько", по поверхности воды, задавая фойлу соответствующий угол атаки.
Ощущение волшебное. Типа глиссируешь едва касаясь поверхности. Без фойла мне такое не удавалось даже на самой моей высокой скорости (46кмч).

Так ездить, конечно, прикольно. Но мне хочется все-таки взлететь и ехать на фойле без авторегулирования высоты доской по поверхности.

Чтобы выровнять баланс надо как-то увеличить вынос крыла вперед. Это либо другая стойка фойла, косая, или изогнутая (низ стойки выдается вперед). Либо другой фюзеляж (крепление стойки к фюзеляжу смещено назад).
Либо финбокс, смещенный вперед.
Я выбрал последнее, т.к. первое и второе дорого и трудноосуществимо.
Свободный татл финбокс у меня уже был. Доску не жалко, ибо битая-перебитая, клееная-переклеенная.

Итак. Я нашел в Сети фотку виндфойла сбоку. http://www.lokefoil.com/produits
Измерил вынос ЦПС крыла этого виндфойла относительно головки татла....

mm7

Несколько лет назад, в 2013-м, увидев Flying Moth, я загорелся идеей сделать нечто подобное, но ближе к виндсерфингу. Т.е. крыло должно быть без автоматического управления, без закрылков вообще. Вестись он должен был стоя, не сидя как на Flying Moth. И управление парусом тоже по-виндсерфингскому. Мачта тоже свободная, не на вантах.
В то время у меня была длинная швертовка Bic Alpha 134. В нее я и предполагал вставить гидрофойл. По аналогии с Flying Moth гидрофойл был двухстоечным, с передней стойкой для несущего фойла, и задней стойкой для стабилизатора.
Стойки крепились к раме. В раме были корни, которые вставлялись: задний в финбокс, передний в колодец шверта.
Фойлы, стойки и рама были сделаны из массива дуба и залакированы (от воды). Весило это чудо килограмм 10.
На испытаниях вода все равно как-то проникла в древесину и фойлы повело.
Сопротивление конструкции в воде было жуткое.
Я так на нем и не взлетел, как ни упирался.

Пронализировав эту неудачу долгими зимними вечерами, я решил делать другой фойл - самолетик. Но об этом в следующей статье.

mm7

Паруса.

- "Доработка камберов UltraCAM NeilPryde" (http://voplivetra.ru/formula/dorabot...acam-neilpryde).
-- Познавательно, но не могу рекомендовать к применению 1:1. По меньшей мере, резинка нужна гораздо жёстче, почти как у штатных верёвочек. Потому, что полотно должно быть достаточно сильно натянуто чтобы парус нормально держал профиль. В показанной реализации при натяжении лат передний кончик упрётся в переднюю стенку камбера или залезет под щёчку камбера. Также есть вероятность что при переключении передний кончик будет цепляться за переднюю стенку камбера, вплоть до излома. Камбер упрётся в нашивку на передней кромке паруса, что сделает невозможным регулировку пуза и растяжение переднего полотна (сильные складки на котором приводят к расползанию швов). Массового применения идея не нашла, даже у тех же прибалтов. Однако, сама идея очень интересная, и, если придумать что-то более жёсткое и прочное, работало бы.

Мачты.

- "Performance Parameters" (http://www.tushingham.com/windsurfin...nce-parameters).
-- Stiffness, IMCS, Bend Curve, CC vs FT, RDM vs SDM.

Плавники.

- Тема форума "Плавники Deboichet краткий обзор" (http://www.raceyou.ru/thread5645.html).
- "Плавник для JP Formula" (http://voplivetra.ru/formula/plavnik-dlya-jp-formula).

ultra33

Чего быть не должно:
- Штифты камберов не должны упираться в заднюю часть накладки передней кромки паруса.
-- Иначе ухудшается переключение камберов.
- Штифты камберов не должны упираться в переднюю часть накладки передней кромки паруса.
-- Иначе избыточно натягивается полотно паруса.
- На переднем полотне паруса (внутри мачт-кармана) не должно быть больших складок у лат-карманов.
-- Небольшие складки допустимы.
-- Иначе будут постепенно расходиться и "ползти" швы переднего полотна из-за отсутствия распределения вертикальных нагрузок.

Переключаемость паруса, общие принципы.

- Больше пузо - жёстче переключение. Так как больше ход камбера и латы в продольном направлении при переключении.
- Латы не должны закусываться в латкарманах.

Полезные ссылки:

- Тема форума "Стропа в UltraCam NP ?" (порвалась стропа с петельками): http://www.raceyou.ru/showthread.php?t=9493.

Вот так камбер перемещается относительно передней кромки паруса:

ultra33