Трещина у плавникового колодца

[kotani]

Намедни обнаружил (уже на воде) вот такую трещину:

http://fotki.yandex.ru/users/kot-a-ni/view/409779/
вылез на берег, чутка посушил, но, поскольку дуло, заклеил крепким скотчем и пошёл кататься
на след. день слегка разделал трещину

http://fotki.yandex.ru/users/kot-a-ni/view/409777/
(пупырышки - это следы от скотча)
ножовочное полотно легко уходит на полсантиметра - как будто изначально под стеклотканью в этом месте была пустота.
доска пока профилактически сохнет на лоджии, а я вот думаю что делать дальше:
расковыривать глубже или не стОит
кто с подобным сталкивался

доска JP кевлар-карбон

на позапрошлой каталке цапнул дно с уборкой, может это повлияло, может нет.

[Ш. Нобель]

Расковырять поглубже, на пару см, и 0,5 в ширину, правельное стекло и правильная эпокси. шкурим, красим. Будет прочнее, чем было.
но так катать нельзя.

[kotani]

Сообщение от Ш. Нобель

Расковырять поглубже, на пару см, и 0,5 в ширину, правельное стекло и правильная эпокси. шкурим, красим. Будет прочнее, чем было.
но так катать нельзя.

что есть правильное?

[zakharov]

Сообщение от kotani

что есть правильное?

Если очень хочется кататься, а материалов для ремонта нет, то берешь в любом автомагазине двухкомпонентную стеклонаполненную полиэфирную шпаклевку, которой костоправят битое автомобильное железо под покраску, замешиваешь по инструкции и аккуратненько шпателем сверху покрываешь, так чтобы получился тонкий слой, но однозначно перекрывающий доступ воде.
После вставания подшкуриваешь-выравниваешь.
Можно катать достаточно долго, до того момента как руки дойдут до серьезного ремонта. Обычно такая метода всегда в поездках применялась и маленькая баночка шпаклевки всегда с собой была. Можно надежно и очень быстро изолировать от воды достаточно серьезные пробоины.
Ну, естественно, место ремонта предварительно хорошо подсушить.
Если есть открытый пенопласт, то бояться что полиэфирная шпаклевка его разъест, особо не стОит. Она встает очень быстро, и сильно повлиять на пенопласт не успевает.
Шпаклевку можно наносить прямо поверх декоративного слоя, она к нему липнет нормально.

Ну а уже основательный ремонт - это зачистка декора влево и вправо от трещины до стекла (карбона) и заклейка трещины сверху несколькими слоями стеклоткани( в зависимости от ее толщины) на эпоксидной смоле.

Без зачистки до материала клеить бессмысленно. Эпоксидная смола, в отличие от полиэфирной шпаклевки, на декоре держится очень плохо.
Крупная наждачка для этой операции вполне подойдет. Ну или металлическая цикля, или нож, который не жалко затупить.

Смола - лучше хорошая импортная, конструкционная. Например SP-115.
Если нет возможности найти хорошую смолу, то подойдут и наши, типа ЭД-20.
всяких клеев на основе эпоксидных смол из хозмага я лично стараюсь избегать!

Исключение - клей эпоксидный ЭДП

Это фактически та же эпоксидная смола безо всяких добавок.

Весьма неплохой вариант для подобных ремонтов, и продается практически в любом городе.

Стеклоткань современная, если она покупается в соответствующих фирмах, уже как правило имеет пропитку, рассчитанную на совместимость со смолой и дополнительной обработки не требует.

Если же удалось найти какую-нибудь старую стеклоткань, или стеклоленту, то скорее всего она имеет пропитку парафином и пропитыаться смолой будет очень плохо, что здорово скажется на качестве ремонта.

Так что если происхождение вашей стеклоткани вызывает сомнение, то от греха подальше, перед тем как резать ее на нужные полоски, ее стОит отжечь, т.е очистить от парафина.
В идеале, если домашние не убъют - духовку на 150 - 200 градусов, и держать ткань там пока вся кухня дымом не заполнится :-)

если по простому, то можно просто над открытым пламенем быстренько провести.
Белый дым идущий из ткани, будет свидетельствовать об испарении парафинов.

Усердствовать нельзя - пережженная ткань, на которой остались темные следы, сильно теряет свою прочность.
Правильно отожженная ткань имеет легкий кремовый оттенок.

Можно парафиновую пропитку и в ацетоне смыть, пополоскав в нем небольшие кусочки стеклоткани какое-то время.

В вашем варианте удобнее будет работать со стеклолентой - она не распускается по краям, в отличие от полосок нарезанных из стеклоткани, а полоски вам понадобятся достаточно узкие.

После отверждения смолы, остается обычная "кузовщина" - зашпаклевать той же автошпаклевкой, только лучше уже не стеклонаполненной, вышкурить до максимально ровного состояния, и покрасить.

В первом приближении, какой нибудь краски из балончика будет достаточно.
Лучше если краска матовая. Лучше ложится.

[lop]

На плавник действует довольно приличный момент, который передаётся доске посредством плавникового колодца (закладной термопластовой детали) усилением из нескольких слоёв ткани, "окутывающих" изнутри закладуху, дополнительных слоёв ткани, идущих поперёк днища в районе колодца, связкой слоёв ткани на колодце со слоями ткани, лежащими под болтовыми углублениями и предающими усилие от колодца на палубу. Если всё сделано правильно, то получается довольно жёсткая конструкция, которая не развалится от контакта плавника с дном - скорее сломается плавник. В твоём случае, на мой взгляд, имеется явный брак, так как закладуха повернулась в своей "одёжке" и горизонтальные слои ткани на днище с одной стороны просто лопнули (усиления скорее всего там и не было). Довольно тяжёлый случай, так как если ограничиться косметическим ремонтом, как предлагает zakharov, то при последующем катании плавник будет всё больше и больше разваливать всю эту поперечную конструкцию. Можно конечно и шпаклёвкой замазать, но после этого доску лучше по-быстрому продать другому поклоннику брэнда и кевлар-карбона.
Если же собираешься сам на ней кататься, то ремонт нужно делать посерьёзней, с восстановлением прочности и жёсткости всей воспринимающей момент от плавника конструкции. Это довольно сложно, так как придётся полностью снимать хотя бы с повреждённой стороны наружные лопнувшие слои общивки - наружный слой сэндвича до пенопласта, и наклеивать туда неповреждённые. А потом выравнивать поверхность. И это вовсе не гарантирует, что прочность и жёсткость восстановится. Думаю, лучше отдать специалисту, если нет приличного навыка ремонта.

[kotani]

Сообщение от lop

...Думаю, лучше отдать специалисту, если нет приличного навыка ремонта.

Навык ремонта есть, но колодцы ещё не ремонтировал.

А вот насчёт наличия специалиста вопрос открыт - кто не побоится назвать себя таковым, отзовитесь. (В московском регионе)

2 zakharov: пост полезный, ёмкий,хоть я это и прошёл уже. доски ломаются, на форум приходят новые люди, так что информация палюбому будет полезна. но - согласен с Лопом - с колодцем сложнее.

Прка специалисты молчат попробую уточнить интересующие моменты:

Я первоначально предполагал сделать так - разделать щель вдоль колодца, забить туда стеклоткань на эпоксидке, сошкурить поверхностный слой на 0.5-1 мм шириной 20мм, далее по Захарову.

Ты предлагаешь, если я правильно понял, не просто подшкурить, а полностью срезать слой стеклоткани - на какую ширину и надо ли тогда разделывать глубокий паз вдоль закладухи.
И - если разделывать - на какую глубину/длину/ширину. Шнобель предлагает 0.5 см ширины - я думаю это много.

Правда пока рука не поднимается глубоко взрезать, доска прокаливается себе на лоджии, а я всё набираюсь смелости. (как в очереди к зубному - "а мож нуевонафиг, а мож само рассосётся...").

и ещё - зачем так скептически про кевларкарбон. доска афигенно звонкая, лёгкая, за это многое прощается.

[zakharov]

Сообщение от kotani

Правда пока рука не поднимается глубоко взрезать, доска прокаливается себе на лоджии, а я всё набираюсь смелости. (как в очереди к зубному - "а мож нуевонафиг, а мож само рассосётся...").

.

Ну вариант, что внутри доски что-то из конструкции плавникового колодца могло быть разрушено или косячно отформовано при производстве , конечно может быть, но не обязательно...

Мне кажется, что в данном случае больше похоже на "мелкий поверхностный косячок".
(непросто "лечить по фотографии" :-) )

Попробуй так продиагностировать:

Поставь планик на место, закрепи доску, или попроси корешков ее хорошенько придержать, и дальше нагружайте сильно плавник и следите за поведением колодца в районе трещины - если никаких заметных шевелений или деформаций не обнаружите, то скорее всего бачок-с при производстве и необязательно в силовой конструкции. Могли просто ткани или шпаклевки в этом месте не доложить - с любыми Великими случается :-)

Смело делайте наружний ремонт и забейте!!!
Ну а если уж поверхность где-то "задышит" , тогда к "проктологу"!!! :-)

Ну еще для уверенности проверьте тщательно сверху место где винт плавниковый в доску вставляется - нет ли там каких разрушений или трещин.

[ZAM]

полиэфирной шпаклевкой не стоит пользоваться, хотя она не разрушает пвх пенопласт который используется в трехслойных конструкциях, но в данном случае не известно на сколько глубоко это разрушение. Вдруг идет до шарикового пенопласта, тогда даже просто пары полиэфирки сожрут его.Стоит ли рисковать?

[Akella]

Вези к Чоху в Строгино, дохтор что надо.

[lop]

Сообщение от kotani

...
Ты предлагаешь, если я правильно понял, не просто подшкурить, а полностью срезать слой стеклоткани - на какую ширину и надо ли тогда разделывать глубокий паз вдоль закладухи.
И - если разделывать - на какую глубину/длину/ширину. Шнобель предлагает 0.5 см ширины - я думаю это много.

Я сам ни разу по серьёзному колодец не ремонтировал, только видел как это делали специалисты: с вырезанием закладной и фактически заформовкой её в доску заново. Поэтому соображения больше умозрительные. В поперечном сечении доски, проходящем через плавник, армирующие слои материала: обшивка, усиления на днище и палубе, "одёжка" закладной представляют собой контур сложной конфигурации, причём контур замкнутый. У тебя замкнутость контура, судя по фото, нарушена, причём в довольно неприятном месте - в углу между днищем и вертикальной стенкой оболочки закладной. По хорошему, надо бы ремонтировать весь этот угол, с полочками по 25-30 мм по днищу от закладной и вдоль закладной от днища, вглубь доски. Но ведь внутрь доски залезть невозможно без вскрытия её со стороны палубы. Поэтому можно ограничиться полумерой - наложить накладку на трещину по днищу. Снаружи естесьно. Но тогда мы получим бугор на днище в самом неподходящем месте. Чтобы этого избежать, нужно снять повреждённые слои на днище. Поскольку нагрузка идёт в основном вдоль слоя, то для передачи усилия большой площади перехлёста новых слоёв с целой частью днища не требуется, достаточно 15-20 мм перехода. То есть, верхние слои сэндвича вдоль трещины срезаем или снимаем шкуркой до пенопласта на ширине где-то 10-15 мм в стороны, затем, на ширине 15-20мм идёт косой срез, где новая ткань будет перехлёстываться со старой. Возможно, если повезёт, этого окажется достаточно. Постарайся уложить на трещину не менее трёх слоёв ткани, то есть толщина сухого (без смолы) материала, который будет располагаться над трещиной должна быть не менее 0.7-1.0 мм. Пихать ткань в щель или глубоко её разделывать я как-то не вижу глубокого смысла, достаточно залить смолой или шпаклёвкой. Хотя, с другой стороны, галтель в углу прочности не помешает.

Правда пока рука не поднимается глубоко взрезать, доска прокаливается себе на лоджии, а я всё набираюсь смелости. (как в очереди к зубному - "а мож нуевонафиг, а мож само рассосётся...").

и ещё - зачем так скептически про кевларкарбон. доска афигенно звонкая, лёгкая, за это многое прощается.

Готов простить ей эту трещину?

[Ш. Нобель]

имхо, нужно связать бокс с таблеткой. Чем глубже ковырнуть тем прочнее будет.
Убеждён, что следующий раз лопнет уже с другой стороны.
там максимум 70 грамм выйдет. при хорошем стекле и эпокси звон не будет хуже.

[kotani]

Сообщение от lop

...Готов простить ей эту трещину?

не поверишь небось - не просто готов, а уже простил :)

Сообщение от Ш. Нобель

имхо, нужно связать бокс с таблеткой. Чем глубже ковырнуть тем прочнее будет.

глубоко - ладно, но, мне кажется, что 0.5 см многовато в ширину

[Ш. Нобель]

На чужой доске я бы расковырял 0,8. :)
Свою, конечно, жалко, но...
Хирурги оперируют своих детей?

[ZAM]

lop все правильно написал, есть только одна проблема; в ширину снять слой на 15-20мм получится только в одну сторону с другой то колодец, а это всего 5-7мм ширины. Смолу перед тем как пролить шель стоит разогреть обычным бытовым феном для более житкого ее состояния.И еще смолу которая продается хоз.магах стоит проверить как она полимеризуется(часто сталкивался с браком, правда это было года три назад) А вообщем, если нет рядом доктора, то нужно не боятся и лечить. Самым плохим решением будет оставить как есть,что может привести к гораздо большим проблемам.

[kotani]

Сообщение от ZAM

lop все правильно написал, есть только одна проблема; в ширину снять слой на 15-20мм получится только в одну сторону с другой то колодец, а это всего 5-7мм ширины. Смолу перед тем как пролить шель стоит разогреть обычным бытовым феном для более житкого ее состояния.И еще смолу которая продается хоз.магах стоит проверить как она полимеризуется(часто сталкивался с браком, правда это было года три назад) А вообщем, если нет рядом доктора, то нужно не боятся и лечить. Самым плохим решением будет оставить как есть,что может привести к гораздо большим проблемам.

От щели до плавникового отверстия в колодце 10мм.
Насчёт разогреть - это идея.
Смола проверенная, не одну коцку клеил ей уже.

Кстати - вдогонку ответу Лопу насчёт "простить/непростить":
еслиб был деревянный шпон гемору при ремонте былоб гораздо больше.
как минимум сушить дольше и разделывать ширше.
(КМК)

Схему заделки представляю щас такой: (токо вместо 20-25 пока пусть будет 15-20)