1. Какой длины лучше делать коньки ? Сантиметров 30- 40? Сколько конкретно?
чем длиннее, тем лучше: больше проходимость по неровностям, сильнее боковой упор-выше скорость
но больше вес и трение. может понадобиться увеличивать толщину для жесткости.
у меня 350, из них касаются льда 300, 50 - загиб


2. Какой толщины металл - 4 как раз ? Принципиально ли нержавейка?
буеристы говорят, что обязательно, но какой сорт-сами не знают
делают конек на пробу, выходят на лед, повозят им- и говорят, поедет или не поедет.
нержавейка вязкая и мягкая, заточку не держит. можно неделю точить конек и за одну каталку затупить.
закалке поддаются очень мало нержавеек, и сложный техпроцесс.

толщина 4 выглядит хорошо, если сталь не слишком мягкая.
у меня обычная сталь30 толщиной 6, но хотел бы каленую (рессорную) толщиной 4.
после каталки приходится протирать и смазывать, чтоб не ржавела, верх конька крашеный.


3. Очень важный вопрос - какой жесткости делать подвеску?
пробуй. слишком жесткая-можно подрезать резину поУже, или ширину площадки увеличить.
подстраивай по-ходу испытаний. По-разному катаются, и на жесткой (скорость) и на мягкой (повороты)

4. Так с какой же стороны делать упорную стойку - изнутри или снаружи?
главное, чтобы ось поворота коньков снижалась к центру платформы. если снаружи-стойка выше, изнутри - ниже(относительно льда)


К последнему вопросу - при повороте ось коньков "проворачивается" относительно своей оси, при этом конек уже не будет стоять полностью на льду. В скейте пофиг -там колеса, а как решается вопрос с коньками ? Лезвия коньков к подвеске крепятся жестко или с некоторой степенью свободы.

конки вращаются на осях свободно и независимо друг от друга.
иногда между парами коньков ставят длинные резьбовые шпильки или гибкие пластины для выставления параллельности, но некоторая степень свободы всегда остается.