фюзеляж из стальной трубы (нержавейка), кто делал и каковы параметры?

[mm7]

Есть уже композиты: карбон в керамике, нанотрубки в графите, и тп. Но это больше для высокотемпературных приложений - лопатки турбин, обшивка передних кромок гиперзвуковых ракет и тп.
Для наших приложений смола вполне подходит. Надо просто рассчитать и положить побольше волокна и в правильных направлениях.

карбоновые мачты на солнце, когда связующее размягчается - это уже неправильное использование.

[latad]

Сообщение от mm7

Есть уже композиты: карбон в керамике, нанотрубки в графите, и тп. Но это больше для высокотемпературных приложений - лопатки турбин, обшивка передних кромок гиперзвуковых ракет и тп.
Для наших приложений смола вполне подходит. Надо просто рассчитать и положить побольше волокна и в правильных направлениях.

Если взять ткань или ленту с конструкционным тканевым плетением, то почти всё равно как укладывать, за исключением случая специального одностороннего натяжения при укладке. Даже если тянуть сильно, пока эпоксидка жидкая, многослойная лента будет проседать, скользить и всё равно ослабнет. Поэтому, если нет заботы о каждом лишнем грамме, лучше положить потолще. В случае сравнения с однонаправленной нитью на разрыв, положить придётся площади сечения в 2 раза больше. Тут есть одна засада: чем толще - тем больше сопротивление.
Кстати, насос, который для накачивания/ откачивания надувастиков, годится в качестве вакуумного насоса?

[mm7]

Насос насосу рознь. Если электро-турбинка то нет, поршневой, то возможно. Там надо еще клапан. Есть вакуумные мешки для упаковки одежды, подушек. Они уже с клапаном. И есть насосик к ним. Это самое то. Если найдешь такой размер мешка... Или можно склеить из двух мешков скотчем.
Для вакуумной технологии еще надо обмотать жертвенной тканью и синтепоном в несколько слоев, куда впитается лишняя смола.

Я бы делал просто. Намотал лент промоченных смолой. А по верху обмотал изолентой, внатяг, начиная с голого фюза или с ноги. В двух направлениях, по часовой и против. Сначала, первый слой клеем наружу - так легче потом отлепить.
Так "на коленке" делают карбоновые рамы для великов.

Если твоя бульба будет удлиненной, то сопротивление не сильно добавится.

[latad]

Вот это то самое, что нужно! Видимо, насосик пойдёт для отсасывания воды из доски, тут можно повыбирать, а для бульбы действительно поджать изолентой будет то, что доктор прописал...

[latad]

Пока эпоксидка до меня не доехала, пытаюсь отсосать воду пылесосом, он у меня почти 2 киловатта. Не нашёл где вода, поэтому отсасываю через отверстие для пробки, если это действительно вода и много, то через полчаса должна появиться влага, которую можно найти промокашкой.
Почему поиски ничего не дали? Подозреваю, что это трещина в колодце, которая расширяется, когда в него туго заходит голова ноги и сходится, когда голова вынута. То есть, самый мрачный вариант, требующий вспарывания всего пенопласта вокруг колодца. Нет, разрезать-то не проблема, вот потом я не уверен, что мне удастся это восстановить в принципе. И есть вероятность, что я распорю доску, а именно там сухо, текло в другом месте... И есть кандидаты, был пробит борт камнем и поврежден кончик кормы, хотя оба места заклеены и оба происшествия были на суше, вода туда могла попасть только со временем, а не сразу.
И вопрос, клёш сзади хочется сделать острым сразу при намотке, изолента при поджатии это место сомнёт. Поэтому есть два варианта, сделать клёш, дать затвердеть, а потом удлинить и сделать острым или сделать сразу острым и это место не уплотнять при застывании, а затем наложить усиливающий слой и его уплотнить.
Или полимеризовать послойно, растянув это "удовольствие" на неделю?

Пока эпоксидка до меня не доехала, пытаюсь отсосать воду пылесосом, он у меня почти 2 киловатта. Не нашёл где вода, поэтому отсасываю через отверстие для пробки, если это действительно вода и много, то через полчаса должна появиться влага, которую можно найти промокашкой.
Почему поиски ничего не дали? Подозреваю, что это трещина в колодце, которая расширяется, когда в него туго заходит голова ноги и сходится, когда голова вынута. То есть, самый мрачный вариант, требующий вспарывания всего пенопласта вокруг колодца. Нет, разрезать-то не проблема, вот потом я не уверен, что мне удастся это восстановить в принципе. И есть вероятность, что я распорю доску, а именно там сухо, текло в другом месте... И есть кандидаты, был пробит борт камнем и поврежден кончик кормы, хотя оба места заклеены и оба происшествия были на суше, вода туда могла попасть только со временем, а не сразу.
И вопрос по сапогу, клёш сзади хочется сделать острым удлинённым сразу при намотке, изолента при поджатии это место сомнёт. Поэтому есть два варианта, сделать клёш, дать затвердеть, а потом удлинить и сделать острым или сделать сразу острым и это место не уплотнять при застывании, а затем наложить усиливающий слой и его уплотнить.
Или полимеризовать послойно, растянув это "удовольствие" на неделю?

[mm7]

Сообщение от latad

Пока эпоксидка до меня не доехала, пытаюсь отсосать воду пылесосом, он у меня почти 2 киловатта. Не нашёл где вода, поэтому отсасываю через отверстие для пробки, если это действительно вода и много, то через полчаса должна появиться влага, которую можно найти промокашкой.

Не сожги пылесос.

Сообщение от latad

Почему поиски ничего не дали? Подозреваю, что это трещина в колодце, которая расширяется, когда в него туго заходит голова ноги и сходится, когда голова вынута. То есть, самый мрачный вариант, требующий вспарывания всего пенопласта вокруг колодца. Нет, разрезать-то не проблема, вот потом я не уверен, что мне удастся это восстановить в принципе. И есть вероятность, что я распорю доску, а именно там сухо, текло в другом месте... И есть кандидаты, был пробит борт камнем и поврежден кончик кормы, хотя оба места заклеены и оба происшествия были на суше, вода туда могла попасть только со временем, а не сразу.

Родной колодец очень хлипкий. Мой развалился от плавника при пампинге.
Вставь фойл в колодец, набрызгай мыльным раствором. Дуй в вент насосом и давай нагрузку на колодец.
Если мылом не нашел течь, то просверли отверстие в корме, поставь доску вертикально, дай стечь воде. За неделю основная вода должна уйти. Потом заклей.
Но течь где-то есть. Как-то же доска набрала воды?
Если не заделаешь, быстро наберешь воды опять.
Так что - ищи!
ПС. У нас в связи с винговой революцией столько досок повыкидывали! В нормальном состоянии. Игорь из них забор сделал.
Поэтому поищи на "рынке". Мож по-дешевке или даром кто отдаст.
Или сам переходи на винг. Матчасти меньше и она компактнее. И к фойлу требований меньше. Не надо длинный вынос делать со всеми вытекающими.

Сообщение от latad

И вопрос, клёш сзади хочется сделать острым сразу при намотке, изолента при поджатии это место сомнёт. Поэтому есть два варианта, сделать клёш, дать затвердеть, а потом удлинить и сделать острым или сделать сразу острым и это место не уплотнять при застывании, а затем наложить усиливающий слой и его уплотнить.
Или полимеризовать послойно, растянув это "удовольствие" на неделю?

сделать клёш, дать затвердеть, а потом удлинить и сделать острым. Задняя кромка не силовой элемент, а гидродинамический. Потом удлинить можно и без уплотнения.
Я бы удлинял сделав сердцевину "хвоста" из пенопласта.
1 - в куске ПП сделать паз под клеш, примерно.
2- пликлеить этот кусок к задней части клеша монтажной пеной.
3 - обточить кусок, сделав желаемую заднюю кромку.
4 - заламинировать стеклом, слоя 4, с нахлестом на клеш. Каждую сторону отдельно.
5 - обточить, зашлифовать ...

[latad]

Сразу вопрос, есть такая штука, аэросил. Он бывает аэросил-200, -300, 380. Его как верхний слой после шлифовки лучше, чем голая эпоксидка? И какой из них лучше? Я так понимаю, что 380 более мелкая фракция, есть в нём смысл для верхнего слоя? Кстати, и доска тоже местами облупилась, видимо, нужно закрыть чем-то голую стеклоткань.

Сообщение от mm7

Не сожги пылесос.

Мой может сам по себе и хлипкий, но он достаёт до палубы и к ней приклеен изнутри. Жалко резать палубу, но видимо придётся.

Отверстие просверлил, вода закапала. По темпу капели за час набралось примерно 10мл. 100часов - литр, 600 часов - 6 литров. То есть, минимум месяц. Давление давал велосипедным насосом, капает бодрее. Был у меня пылесос, который работал и на наддув, но он приказал долго жить... Буду думать, стоит ли покупать насос для наддува, который не разорвёт доску и в то же время сможет работать сутками. Качать вручную - это не наш метод...

Судя по наличию досок б/у прямо здесь, никакой революции у нас нет. Винг - это не моё.

сделать клёш, дать затвердеть, а потом удлинить и сделать острым. Задняя кромка не силовой элемент, а гидродинамический. Потом удлинить можно и без уплотнения.
Я бы удлинял сделав сердцевину "хвоста" из пенопласта.
1 - в куске ПП сделать паз под клеш, примерно.
2- пликлеить этот кусок к задней части клеша монтажной пеной.
3 - обточить кусок, сделав желаемую заднюю кромку.
4 - заламинировать стеклом, слоя 4, с нахлестом на клеш. Каждую сторону отдельно.
5 - обточить, зашлифовать ...

Видимо, да, заднюю кромку придётся формовать отдельно и потом.

Да, рано или поздно придётся вскрывать.
Думаю, как это сделать с наименьшими потерями.
Пока что есть два варианта на примете:
1- вскрыть по обе стороны от колодца палубу, щелями шириной по 5-7 см и выгрести через них всю мокроту, загерметизировать колодец и натолкать кусками новый пенопласт, усилить соединение палубы с колодцем, затем закрыть палубу;
2- вскрыть палубу совсем вокруг колодца, выгрести пенопласт, усилить колодец намоткой вокруг него стеклолентой толщиной 5мм, сделать клёш-усиление колодца у днища и палубы и далее как в первом варианте восстанавливать.
Оба метода видимо на следующее межсезонье.
Меня смущает только одно: сколько же пенопласта придётся вынимать, если туда набралось 6 литров воды...

[mm7]

Сообщение от latad

Сразу вопрос, есть такая штука, аэросил. Он бывает аэросил-200, -300, 380. Его как верхний слой после шлифовки лучше, чем голая эпоксидка? И какой из них лучше? Я так понимаю, что 380 более мелкая фракция, есть в нём смысл для верхнего слоя? Кстати, и доска тоже местами облупилась, видимо, нужно закрыть чем-то голую стеклоткань.

аэросил он не для слоя - хрупковат будет. Он чтобы зашпаклевать неровности, ямки...

Сообщение от latad

Мой может сам по себе и хлипкий, но он достаёт до палубы и к ней приклеен изнутри.

Мой был приклеен трубочками - каналами для болтов. Они и поломались. Да и сам раскололся.
Лучше, конечно, новый колодец в блоке из плотного ПВХ "пенопласта". Но если совсем не достать, то можно и обмотать стеклом.

Сообщение от latad

Видимо, да, заднюю кромку придётся формовать отдельно и потом.

Да, рано или поздно придётся вскрывать.
Думаю, как это сделать с наименьшими потерями.
Пока что есть два варианта на примете:
1- вскрыть по обе стороны от колодца палубу, щелями шириной по 5-7 см и выгрести через них всю мокроту, загерметизировать колодец и натолкать кусками новый пенопласт, усилить соединение палубы с колодцем, затем закрыть палубу;
2- вскрыть палубу совсем вокруг колодца, выгрести пенопласт, усилить колодец намоткой вокруг него стеклолентой толщиной 5мм, сделать клёш-усиление колодца у днища и палубы и далее как в первом варианте восстанавливать.
Оба метода видимо на следующее межсезонье.
Меня смущает только одно: сколько же пенопласта придётся вынимать, если туда набралось 6 литров воды...

Скорее, качественнее и проще №2.

[mm7]

К вопросу о литом фюзе.
XIAOMI изобрела алюминиевый сплав, кторый можно лить без пузырьков и не надо закалять.
Только где его взять?

[latad]

Наконец-то до меня дошла заказанная более месяца назад эпоксидка. Она замедленного действия, то есть, можно возиться целый день и она всё ещё жидкая, буквально как вода. Застывает при повышенной температуре двое суток, после чего её ещё нужно держать при 60° 16 часов и затем при 80° ещё 4 часа. Такую температуру можно нагнать только в бане, но можно просто держать при 25° неделю.
Короче, с намоткой поверх изолентой всё равно стеклолента сморщилась, то есть, как бы брак. С другой стороны, к алюминию прилипла качественно и выглядит как мощный монолит. Подровняю напильником и опилки размешаю с эпоксидкой как заполнитель углублений, затем наложу тонкий слой стекла поверх, как чистовой и снова зажму изолентой.
Вот как сделать сзади хвост для гидродинамики - вопрос интересный, видимо, пока обойдусь без него.
Толщина клёша получилась в районе наибольшей толщины стойки 9мм на сторону, обхват вокруг фюза толщиной 4мм. Должно хватить даже без учёта затяжки болтами. Болты замуровал наглухо, но в резьбу натолкал смазки, на всякий случай.

[mm7]

Сообщение от latad

Наконец-то до меня дошла заказанная более месяца назад эпоксидка. Она замедленного действия, то есть, можно возиться целый день и она всё ещё жидкая, буквально как вода. Застывает при повышенной температуре двое суток, после чего её ещё нужно держать при 60° 16 часов и затем при 80° ещё 4 часа. Такую температуру можно нагнать только в бане, но можно просто держать при 25° неделю.
Короче, с намоткой поверх изолентой всё равно стеклолента сморщилась, то есть, как бы брак. С другой стороны, к алюминию прилипла качественно и выглядит как мощный монолит. Подровняю напильником и опилки размешаю с эпоксидкой как заполнитель углублений, затем наложу тонкий слой стекла поверх, как чистовой и снова зажму изолентой.
Вот как сделать сзади хвост для гидродинамики - вопрос интересный, видимо, пока обойдусь без него.
Толщина клёша получилась в районе наибольшей толщины стойки 9мм на сторону, обхват вокруг фюза толщиной 4мм. Должно хватить даже без учёта затяжки болтами. Болты замуровал наглухо, но в резьбу натолкал смазки, на всякий случай.

А ты изоленту мотал в том же направлении, что и ленту?
Я думаю морщины это не критично. Держать будет.
Если бы жал вакуумом, то морщины тоже были-бы.

Про хвост я писал.

Шляпки болтов хоть прикрыл? Парафином например.
Если да то потом можно просверлить отверстия не повредив шлицы. Если нет, то надо будет сверлить ювелирно, Дремелем.

Фотки в студию!

[latad]

Срезал до ровного и налепил ещё слой 1мм, сейчас сохнет.

[mm7]

Нормально. Зашпаклюешь потом, чтобы ровно. Хвост делать не обязательно. Он уберет ~5% сопротивления.

[latad]

Подрезал, зашпаклевал загустевшими остатками эпоксидки (специально держал на холоде), снова замотал изолентой, поставил под тепловую пушку.
Затем будет шлифовка, специально заказал шлифовальные круги плоские и сферические, рашпилем слишком долго и тупится очень быстро. Собственно, он давно тупой.
С доской проблемы, вместо литров вытекло меньше стакана, купил насосик, который качает и на наддув, и на отсос и дистиллятор от самогонного аппарата, куда будет стекать вода. Раз пошла такая пьянка, может спирта в доску загнать, чтобы он помог выгнать оттуда воду?

[mm7]

> может спирта в доску загнать, чтобы он помог выгнать оттуда воду?

разъясни?

Я как-то даже сделал систему искусственного дыхания.
Переделал электронасос для накачивания шин в вакуумный, путем убирания родного выпускного клапана и установки впускного штуцера и линейного клапана. Он включался по реле времени на минуту, откачивал из доски несколько литров воздуха, потом выключался. Доска силой своей упругости вдыхала другой воздух, прошедший через банку с осушителем.
Посчитал, вода должна уйти где-то за 30000 вдохов-выдохов.
Но насос сильно тарахтел. Пришлось отказаться от этой идеи.

Совет: Если решишь повторить, используй компрессор от старого холодильника. Он работает почти бесшумно и гораздо лучше приспособлен к многочасовым нагрузкам!

Спросил ИИ. Он сказал

Если в доске 1 литр воды:

При идеальных условиях (полное насыщение пара и сухой «вдох») потребуется около 6 000 циклов.

При реальных условиях (эффективность 20-30%) цифра в 20 000 – 30 000 циклов, которую вы насчитали, выглядит абсолютно верной и технически обоснованной.

Почему «дыхание» тут работает плохо?

Главная проблема не в мощности насоса, а в физике испарения:

Поверхность испарения: Вода заперта в ячейках пенопласта. Воздух проходит по каналам и трещинам, но «вытянуть» влагу из закрытых пор очень сложно.

Температура: Испарение — это эндотермический процесс. Когда вода испаряется, она охлаждает доску. Холодная вода испаряется еще медленнее. Без подогрева процесс почти останавливается.

Есть ли альтернатива?

С 8 литрами внутри «терапевтические» методы вроде осушителей работают годами. Профессиональные ремонтники в таких случаях обычно действуют радикальнее:

«Вскрытие»: Вскрывают сэндвич в нескольких местах (самых низких точках), ставят доску вертикально в сухом теплом помещении и иногда используют вакуумный насос (от холодильника), который тянет воздух постоянно, а не рывками.

Замена пенопласта: Если вода внутри давно, пенопласт (особенно дешевый EPS) начинает разрушаться и отслаиваться от сэндвича («делиминация»). В тяжелых случаях мокрый кусок просто вырезают и вклеивают новый.

Но главное, все усилия по сушке пойдут прахом, если не найти течь. Ты нашел?