New | Регистрация | Sail numbers | Блоги | Фотографии | Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
|
Ремонт матчасти Что-то сломалось? Не беда! Почти все можно починить самостоятельно, главное - знать как. |
Опции темы |
28.06.2011, 21:49 |
#31
|
ПUsTь DO IT. |
1 сверлят для того чтобы сбросить напряжение,тоесть чтобы трещин дальше не пошла.
2 зашкурить,тоесть подготовить склеиваемые поверхности,это в инструкции написано,так что не ко мне с этим) 3 я имел ввиду слегка размякнет. пс строительный фен нагревает чтото около 600-700 градусов |
28.06.2011, 22:34 |
#32
|
|||
виндсерфингист |
Цитата:
Разница между автостеклом и композитом в том, что стекло - однородный материал, а композит - материал существенно неоднородный. Напряжения. возникшие в одной точке однородного материала, тут же предаются, постепенно уменьшаясь, в соседние области, ударив по стеклу мы можем разбить его вдребезги. В композите такое невозможно, так как напряжения воспринимаются в основном армирующими волокнами, расположенными обычно под углом друг к другу, и такого распространения трещин как на стекле, у композитов не бывает. Вообще, само понятие "концентратор напряжений", если обратиться к его определению (напр. http://kurs3.as-club.ru/aero/html/kurs_721_0.html) Концентраторы напряжений – местные резкие изменения однородности (формы и, следовательно, жесткости) конструкции, приводящие к резкому местному (локальному) повышению напряжений в конструкции. для композита есть разновидность абсурда, так как весь композит представляет собой "местные резкие изменения однородности конструкции". Не надо лишних дырочек, это не поможет. Цитата:
Цитата:
|
|||
29.06.2011, 05:42 |
#33
|
|
Windsurfer |
Цитата:
в общем решил не полениться и сделать вставку... заехал в магазин раздобыл старую мачту явно не карбоновую... с довольно тонкими стенками... хорошая мысль засовывать на куске полиэтилена... ломал себе голову как засунуть смазанный эпоксидкой кусок трубы.... про подбор толщины где то так сам и думал... края трещины смещаются совсем мало если давить со всй силы пальцами... меньше пол миллиметра, но смещаются... если вставку резать... сколько оставить зазора? между половинками? миллиметра хватит? и вообще реально нужен зазор? то есть идея понятна, но вроде как вся конструкция ослабевает...? мачта действительно покрыта пленкой... |
|
29.06.2011, 08:19 |
#34
|
ПUsTь DO IT. |
вставка конечно будет гораздо лудше!
2 lop а вы на практике ремонтирровали мачты?,я был причастен к этому процесу. но трещинабыла другого рода,она пошла от начала второй части к топу, так треснуло 2 мачты,одну не засверливали,а вторую засверлили. перваая проходила меньше и под меньшими нагрузками(стояла на 6.8) чем вторая(стояла на 7.8),обе мачты был 460. до поломки первой использовались равное кол-во часов. в обоих случаях трещина пошла дальше.. |
29.06.2011, 11:36 |
#35
|
||||
виндсерфингист |
Цитата:
Цитата:
Нужен ли разрез? С одной стороны, имхо, на 15см вставке - не нужен. С другой стороны, если вставка жёсткая, длина её больше, парус очень чувствительный к прогибу, то может оказаться, что надо бы. Но когда оно уже будет внутри, сделать поперечный распил вставки будет гораздо сложнее. Лучше перестраховаться, тем более, что конструкция при этом не ослабляется: у тебя же эта вставка должна работать наподобие пружины внутри шланга у пылесоса: гнуться не мешает, а сдавливать не даёт. Продольные волокна, которые ты разрежешь, почти не мешают сдавливанию, но препятствуют изгибу. Конструкция у мачты особая: под нагрузкой она должна гнуться определённым образом. Это не говорит о её слабости, а является обязательным свойством. Разрез помогает сохранить это свойство, поэтому говорить, что он ослабляет конструкцию в данном случае неверно. Цитата:
Цитата:
|
||||
29.06.2011, 13:43 |
#36
|
||
Confederate |
Цитата:
Цитата:
Обмотка скотчем тоже полезна, одно другого не исключает. Кстати, намотку на мачту я проводил с вращением мачты вторым человеком, прижимая ленту обхватом рукой мачты, эпоксидка выжимается так очень качественно и 4 слоя ленты 0,1мм становятся действительно около 0,4 - 0,5 мм, не больше. |
||
29.06.2011, 16:44 |
#37
|
|
виндсерфингист |
Цитата:
|
|
05.07.2011, 05:48 |
#38
|
Windsurfer |
сегодня катал на этой мачте... все в норме.
набивал чуть сильнее среднего. |
05.07.2011, 15:32 |
#39
|
Windsurfer |
Опыт положительных ремонтов таких трещин уже обсуждался. мой рецепт SP Highmodulus SP-115 и карбоновый ровинг . Ленту один раз использовал Hexforce не помню марку. Можно заменить SP-115 на Ampreg 22, но 115ая жиже. Пленку снять и зашкурить. Никаких отверстий ясен пень не сверлить.
Две отремонтированные мачты сейчас стоят на формульных парусах уже второй год. |
23.12.2012, 03:54 |
#40
|
учу двойной фронтлуп |
Здравствуйте братцы.
Неприятность маленькая, втулка на которую верхняя половинка мачты опирается лопнула и просела на четыре миллиметра. Можно конечно новую мачту купить, но сейчас в Питере очень холодно. Пока старушку с пенсией отследишь со Сбербанка до дома, уже околеешь. И ещё грабить надо нескольких, а то на мачту не хватит В общем, принято решение ремонтировать. Втулку эту специальным съёмником снял, конец трещины сверлом засверлил, края тещины бором чуть зашлифовал, трещину стянул вплотную без зазора. А вот дальше знаний нет. Форум почитал, но ответов не нашёл. Где эти кевларовые нити брать? В авиамодельном магазине или строительном? Сколько слоёв виток к витку наматывать на втулку? Два-три-четыре? Эпоксидку брать самую банальную или какую-нибудь навороченную? |
23.12.2012, 07:47 |
#41
|
виндсерфингист |
Втулка, на которую верхняя половинка мачты одевается, обычно называется вставка. Длиной она должна быть примерно 6 наружных диаметров мачты в месте стыка верхней и нижней половинок. Та, что у тебя на фото, имеет длину менее 2-х диаметров, а потому можешь её смело выкидывать без всякой дополнительной обработки. Ну а дальше - по уже написанному ранее, ищем кусок мачты под вставку, вклеиваем её в нижнюю половинку и катаемсо.
Если же речь идёт об ограничительной втулке, которая одевается поверх нижней части, отформованной заодно со вставкой, в месте сравнительно резкого изменения наружного диаметра (иногда называемой "кольцо"), то её следует просто приклеить на старое место. Усиливать или обматывать её чем-то дополнительно, имхо, не требуется. Видимо изначально она была приклеена не очень качественно, под нагрузкой начала сползать вниз и затем треснула. Прошкурить грубой шкуркой контактрующие поверхности на нижней части мачты и внутри втулки, хорошо промазать эпоксидным клеем, обжать снаружи, обмотав шнуром. После вставания смолы шнур снять и подчистить места, где вылезли излишки смолы. Если предварительно обмотать соседние с ремонтным участки скотчем, то чистить будет легче. "Старое место" определяется просто - по штатной длине мачты выравниваем положение верхушки на вставке, помечаем по торцу место начала втулки-кольца. Если при этом верхушка сильно люфтит, то может иметь смысл слегка укоротить мачту против штатной длины и кольцо посадить чуть ниже, чтобы люфта не было, но и снималось легко, без усилий. |
23.12.2012, 10:30 |
#42
|
Windsurfer |
Че-то lop не то советует, похоже фото не посмотрел.
Я бы первым делом посмотрел, почему втулка налезла на мачту, возможно там края на конус сточены и при нагрузке от верхней половинки втулку распирает в стороны и она лопается, если это так, то ремонтированная втулка лопнет таким же образом. Надо подточить края так, что бы втулка упиралась в низ мачты. А дальше, как ты правильно написал, мотаешь нитями поверх втулки, но не кевларовыми, а карбоновыми, взять в Питере в ССТ проще всего, я думаю. А уж сколько мотать, если втулку распирать на конус не будет, достаточно одного-двух слоев. |
23.12.2012, 10:38 |
#43
|
виндсерфингист |
Ну да, сначала не въехал, после добавил про втулку. Мотать сверху, тем более карбоновыми нитями, это лишнее. Если уж сильно захочется, то можно стеклянной ниткой, выдернутой из куска стеклоткани, обмотать в один слой, только потом понадобится поверхность выровнять и отшлифовать, чтобы меньше мачткарман истирался.
Эпоксидкой можно пользоваться самой вульгарной. Главное, плепорцию соблюсть правильную. Обычно бухают отвердителя больше, чем нужно, наивно полагая, что оно так "твёрже" будет. Не будет. |
23.12.2012, 11:42 |
#44
|
Windsurfer |
Делал эпокси ремонт доски. Смола - местная. пропорции мерял шприцем 10 мл.
после замеса в смоле образовалось много воздушных пузырей разного диаметра. Оно мне не нужно было. Немного подогрел смесь в стеклянной банке. Оппа - пузыри всплыли, смола стала янтарной. И жидкой. Что иногда удобно. заделал дыру, и заметил, что смола стала твердеть быстрее. Стало всё отлично. |
23.12.2012, 13:27 |
#45
|
виндсерфингист |
Ещё лучше смолу подогреть предварительно градусов до 50-60, до замеса, а потом дать подостыть до рабочей температуры. Она, типо, "активируется" от этого + снижается вязкость, компоненты лучше перемешиваются, меньше пузырей образуется. Тут только такая тонкость: если поверхности втулки и мачты прилегают неплотно, то недостаточно тиксотропная смола вытечет и останутся раковины, что видимо и произошло при изготовлении мачты. Поэтому в смолку хорошо бы добавить немного аэросила или покрошить меленько (<5мм) ножницами волокон стекла из стеклоткани. Тогда смола выливацо не будет и сползание кольца не повторится.
|