Возможно изза соли.

>пенопласт, с него текла вода, при сжимании
:eek: Жуть!
В таком случае я бы просверлил доску в корме или в носу, поставил на попа, дыркой вниз и дал бы гравитации сделать дело. Можно еще, чтоб быстрее, ваккумным насосом из этой дырки откачивать. Я так тоже делал. Даже вклеил закладную со сквозной резьбой М4. В нее вкручивал штуцер (пластиковый болт со сквозным коаксиальным отверстием) и авто-электро-насосом, переделанным в вакуум-помпу, выкачивал воду. Палубный вент должен быть открыт.
Для каталки этот кормовой вент задраен бронзовым болтом с резиновой шайбой.

Теоретически можно еще сделать механизм, который приподнимает доску и роняет ее, так чтобы она резко останавливалась.
В этот момент будет возникать ускорение гораздо больше гравитационного. Чем жестче удар, тем больше ускорение. Вода будет продвигаться вниз.
Так на фабриках пенопласта вытряхивают воду из блоков.
Чтоб не разбить нос/корму, надо какую-то U-образную обвязку делать из стали, которая плотно прилегает к носу/корме по рэйлу. Она приподнимается мотором, отпускается, падает и стукается о наковальню. Так наверное за сутки всю жидкую воду можно вытряхнуть.

Только дай повод, мы щас таких способов навыдумываем )))
Можно привязать к карусели (лучше "Ветерок"), купить абонемент на день и катать её дыркой наружу )
В Канаде есть "Ветерок"?

Есть. https://www.canadaswonderland.com/play/rides-coasters

Можно посчитать, но, думаю, центробежное ускорение все равно будет меньше, чем от резкой остановки (удара). Или крутить надо бешенно, как в стиральной машине.

посчитал.
при падении стального тела массой 10кг на стальную наковальню 5х5 см с высоты 10см возникает упругая деформация, которая дает ускорение останова 50000000 м/с2.
чтобы добиться такого-же центростремительного ускорения на радиусе 1м надо крутить >1100 об/сек.
причем если брать обычную центрифугу-карусель для досок, чем ближе к центру доски, тем меньше ускорение.

Вот такая эпоксидка пойдет?
https://tddomovoy.ru/upload/iblock/1...06b27c6b9f.jpg
На сайтах пишут что состоит из "эпоксидной смолы модифицированной"..

"Ткань для ламинирования" нигде не вижу чтобы такое в продаже было...
Стеклоткань два варианта в Авторуси нашел - один 150 г/м, второй 350 г/м... какой лучше брать? Здесь в теме рекомендовали Т-13, так у нее плотность 283 г/м..
Или поискать именно Т-13?
Хотя ткань для ламинирования рекомендовали плотностью 150 г/м..
https://img.autorus.ru/novol/36012.jpg

150 г/м лучше. Какое рабочее время у смолы?

В описании сказано что:

Жизнеспособность при температуре 18-25 С, ч., не менее 4
Время отвердения клея эпоксидного универсального: полное отверждение происходит за 24 часа притемпературе 20-25С.

Нормально.

Тряпочка, может оказаться, с замасливателем под полиэфирку. Не пойдёт.

да, на тряпочке на писано по-польски "для полиэстеровой смолы". Это и есть "полиэфирка".
Но я, честно, не знаю есть-ли разница.

Разница есть. Пробовал стекломат под полиэфирку пропитать эпоксидкой, вообще никак.

Спасибо, буду искать другой вариант..

Можно попробовать отмыть ткань от замасливателя ацетоном, если не удастся найти подходящую.
Смола ЭДП почти без пластификатора, довольно хрупкая.
Но для этого ремонта, думаю, пойдёт.

На самом деле, в зависимости от температуры, время, в течение которого ЭДП сохраняет возможность хорошо пропитывать ткань от 10 до 30 минут.
Дальше она густеет.

Можно уточняющий вопрос по размеру заплаток... когда накладываю первую самую маленькую заплатку, её края должны выходить из "ямки" вышкуренного углубления или она должна лежать на дне? Или края всех слоев заплаток должны выходить за пределы вышкуренного углубления и наслаиваться на невышкуренную поверхность доски (каждый слой плюс один сантиметр)?

я посмотрел еще раз фотки в начале. по первой фотке похоже там был некий неумелый и некачественный ремонт. Табу такого брака допустить не могли.

Если ты не расточил выемку шире, то это надо-бы сделать. Иначе не будет держать.
У Табу вряд-ли будет моноламинат. Похоже на сэндвич, но на фотке плохо видно.
Ты определил, там сэндвич или нет?

Все равно по любому надо растачивать "блюдце". Оголить внешний слой в радиусе см 7-8.
Постепенно заглубиться до внутреннего (если это сэндвич) и оголить его см на 1.5.

самая маленькая заплатка должна лежать на дне
последние 2 слоя должны выходить за пределы углубления

Вообще-то стандартная технология ремонта стеклопластика предписывает ровно обратное расположение заплаток: сначала максимального размера, а затем уменьшаем. Но толщина стеклопластика на доске редко превышает 3 слоя даже на усилениях, так что именно для досок - пох, в каком порядке класть заплатки, хоть в шахматном клади.
Ткань нужно проверить на пропитываемость эпоксидкой, если пропитывается нормально: визуально не заметны белые сухие нити внутри ткани, вся ткань приобретает цвет эпоксидки, значит можно не париться, ткань годная. Если белые нитки остаются, то ткань скорее всего пропитана парафином, отмывать ацетоном или, как обычно делают самодельщики, просто "отжечь": аккуратно нагревать на чём-нибудь типа металлического листа или старой сковородки, пока из ткани не перестанет идти белый дымок, это испаряющийся парафин. Для ремонта - вполне нормально. Некоторые пропитки подходят и для полиэфирки, и для эпоксидки, тогда ничего с ней делать не надо, такая ткань должна хорошо пропитываться.
Клей ЭДП - годится, только надо смотреть дату выпуска, отвердитель со временем деградирует, поэтому после окончания срока годности может вообще реакция полимеризации не пройти. А хрупким он становится, когда отвердителя добавляют больше, чем нужно, что несложно, так как дозировка предполагается "на глазок".
Если кусок ткани сначала пропитать на фанерке, покрытой куском полиэтилена, а потом разрезать (ножом) на заплатки, то жертвенная ткань не понадобится, достаточно просто накрыть полиэтиленом, положить поролон и на него груз.